Fragancias

Fragancias, sabores y aditivos de alimentos

LA INDUSTRIA DE LOS PERFUMES'

La producción de perfumes, colonias y aguas de colonia, que se conocen conjunta¬mente como fragancias, ha sufrido cambios drásticos en los últimos 25 años, antes de los cuales los perfumeros se entrenaban al ser aprendices en laboratorios hasta que por medio del trabajo con materiales tradicionales en patrones bien definidos, lograban tener habilidad en hacer mezclas y combinaciones. Sólo de vez en cuando se producía un aroma nuevo y original, como OId Spice, que inmediatamente llamaba la atención de los consumidores. Poca gente se da cuenta de lo complejo que se ha vuelto la crea¬ción de una fragancia aceptable; requiere de conocimiento profesional, habilidad y experiencia, junto con una especialización para la resolución de problemas técnicos de la química sintética seguidas por pruebas de campo con consumidores. Este cambio se ha originado de cierto número de factores, por ejemplo: (1) incremento en el número de materias primas naturales y sintéticas; (2) la aparición de nuevos tipos de productos que necesitan fragancias; (3) innovaciones en el empaque, especialmente en aerosoles, cuya existencia era escasa antes de 1950, y en otras nuevas presentaciones como polvos perfumados, sabores de crema, geles, lociones y barras; (4) ampliación de vías y méto¬dos de distribución, que comprenden ventas de puerta; y(5) un crecimiento extraordi¬nario en artículos de tocador para hombre. Esta gran cantidad de descubrimientos contrasta con dos cambios principales que se llevaron a cabo con anterioridad, la introducción de los productos sintéticos y la obtención de aceites verdaderos por méto¬dos mejorados.

El perfume toma su nombre de la palabra latina perfumare (llenar con humo), porque en su forma original se quemaba incienso en los templos egipcios. Los inciensos primitivos eran simples mezclas de especias finamente molidas que se mantenían comprimidas por medio de mirra o estoraque. El siguiente avance se llevó a cabo cuando se descubrió que si ciertas especias y flores se maceraban en grasa o aceite, la grasa o aceite podrían retener una parte de su principio odorífero. De esta forma se prepararon los ungüentos y fragancias de fama bíblica. Avicena médico árabe, descu¬brió la destilación al vapor de aceites volátiles. Durante su búsqueda de pociones médi¬cas, encontró que las flores hervidas en un alambique con agua desprendían algunas de sus esencias al destilado. Las cruzados llevaron a Europa todo el arte y la destreza del Oriente en perfumería, así como la información sobre las fuentes de resinas, aceites y especies. René, perfumero de Catalina de Médicis, inventó muchas nuevas fragancias y en su tiempo libre fue uno de los más astutos y mortíferos envenenadores de los Médicis. Muchos de los más finos perfumes se importan de Francia. Las colonias clásicas tienen por lo menos 200 años de antigüedad y tienen su origen en Colonia, Alemania; tal vez las primeras importaciones fueron de este país. No fue sino hasta 1950 que la industria de Estados Unidos descubrió que la venta de los perfumes di¬luidos en alcohol era rentable.

USOS Y ECONOMÍA: Los embarques de fragancias eran dc 1800 millones de dólares en 1981, y siguió en gran incremento ya que en 1974 fueron 320 millones de dólares. La popularidad de las fragancias masculinas ha tenido una gran contribución a este aumento sin duda alguna.

Las fragancias abarcan gran parte de la industria de los cosméticos y sólo las superan las cantidades empleadas en jabones y detergentes. Las fragancias se utilizan indus-trialmente para disimular, neutralizar y alterar el olor de varios productos, así como para crear un aroma especial, para objetos inodoros. Los casimires manufacturados en Escocia tienen ahora un toque Hindú por unas gotas de aceite de pachuli que se aplica a ellos. Los aromáticos, llamados a veces reodorantes, se agregan a ciertos pro¬ductos de fábrica para eliminar el olor de cola o caseína, dejando el producto con un fino olor fresco; del mismo modo los productos de piel y papel se aromatizan en forma delicada para eliminar el olor de las materias primas. El olor del queroseno desaparece en los aerosoles para matar moscas; el olor a madera de cedro se logra al cubrir otras maderas con aceite de cedro que se obtiene como desecho en la manufactura de lápi¬ces. Enlatadoras, plantas de terminados de madera, plantas municipales de desecho y sistemas de procesamiento de alimentos, son otras áreas donde se emplean reodoran¬tes. El olor de la pintura al secar se elimina por aceites esenciales y fijadores agregados al producto a granel en pequeñas cantidades. Los olores se han empleado con éxito para mejorar la apariencia ante el público, aunque no son esenciales para el uso final de los productos a los cuales se añaden. Una pizca de acetato de bornilo evaporado en un sistema de aire acondicionado imparte al aire un agradable aroma campestre.

Compuestos

Un perfume se puede definir como cualquier mezcla de sustancias de olor agradable incorporadas en un vehículo adecuado. Al principio prácticamente todos los produc¬tos utilizados en perfumería eran de origen natural. Aun cuando el hombre comenzó a sintetizar materiales para este campo, se esforzó en imitar el olor más fino que se en-contrara en la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años ha existido una marcada tendencia para comercializar perfumes que no corresponden exactamente a algún aroma del reino vegetal, pero han tenido una amplia aceptación. Los perfumes modernos más finos no son sintéticos o naturales por completo. El mejor producto de este arte es una sabia combinación de los dos, para aumentar las propiedades del perfume natural, reducir el precio e introducir fragancias en los variados gustos de la actuali¬dad. Un producto hecho sólo de materias sintéticas tiende a ser corriente y poco natu¬ral a causa de las impurezas en cantidades mínimas que definen y redondean el aroma de los olores naturales; sin embargo, es probable que ocurra un desarrollo de este tipo. El químico ha tenido éxito también al crear esencias de flores que no presentan esen¬cias naturales o cuya esencia es demasiado costosa o muy volátil para hacer redituable su extracción. Son ejemplos de ello las lilas, lirios del valle y violetas. Los componentes de los perfumes son el vehículo o disolvente, el fijador y los elementos odoríferos.

VEHÍCULOS: El disolvente moderno para combinar y disolver los materiales del per-fume es el alcohol etílico altamente refinado mezclado con cierta cantidad de agua que va de acuerdo con las solubilidades de los aceites empleados. Este disolvente, por su naturaleza volátil, ayuda a proyectar el aroma que transporta, es casi inerte a los so¬lutos y no es demasiado irritante a la piel humana. El ligero olor del alcohol se elimina por la desodorización o por la “prefijación del alcohol. Esto se logra al agregar una pequeña cantidad de resina benzoína o algún otro fijador resinoso al alcohol permi¬tiendo que madure por una o dos semanas. El resultado es un alcohol casi inodoro, cu¬ya crudeza natural se neutralizó por medio de las resinas.

FIJADORES: En una solución ordinaria de sustancias del perfume en alcohol, los ma-teriales más volátiles se evaporan primero y el olor del perfume consiste en una serie de impresiones más que en el conjunto deseado; para superar esta dificultad se agrega un fijador. Se puede definir a los fijadores como sustancias de menor volatilidad que los aceites del perfume, que retardan y aun aceleran la velocidad de evaporación de varios componentes odoríferos. Los tipos de fijadores considerados son secreciones animales, productos resinosos, aceites esenciales y productos químicos sintéticos. Cualquiera de estos fijadores puede o no contribuir al olor del producto final, pero si lo hacen deben combinarse con la fragancia principal y complementarla.

Fijadores animales: De todos los productos animales, el que se emplea en ma¬yor cantidad es el castor o castóreo, un exudado de color naranja pardusco de las glán¬dulas perineales del castor. Entre los componentes odoríferos del aceite volátil de cas¬tor se encuentran: alcohol bencílico, acetofenona, 1-borneol y castorina (un compo¬nente resinoso volátil de estructura desconocida).

La civeta es la secreción suave y grasosa de las glándulas perineales de los gatos de algalia, nativos de muchos países, y que se desarrollaron en Etiopía. Las secreciones se colectan cada cuatro días por cuchareo y se empacan para exportación en cuernos huecos. La civeta cruda es de olor desagradable por el escatol que contiene. Sin em-bargo, el olor a

escatol desaparece con el paso del tiempo o por medio de una dilución y aparece el olor dulce y un tanto floral de la civetona, una cetona cíclica.

El almizcle es la secreción desecada de las glándulas prepuciales del venado del almizcle macho que se encuentra en el Himalaya. Su olor se debe a una cetona cíclica llamada muscona, que se encuentra presente en una cantidad de 0.5 a 2%. El almizcle, el más útil de los fijadores animales, imparte cuerpo y suavidad a una com¬posición de perfume aun cuando se diluya, por lo que su propio olor es completamente eliminado. El almizcle se emplea por su propio valor en perfumes orientales densos.

El ámbar gris es el menos usado pero probablemente el más conocido de los fija¬dores animales. Es un cálculo o secreción emitida por algunas ballenas. El gris se ob¬tiene al destazar la ballena capturada. o a partir de ballenas varadas en playas. Es de consistencia cerosa, se reblandece al llegar a 600C y puede ser blanco, amarillo, café, negro o veteado como el mármol. Se compone de 80 a 85% de ambreína (alcohol

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