Moda HISTORIA DE LA MODA

HISTORIA DE LA MODA

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas.

POR QUÉ NOS VESTIMOS?

• El hombre en comparación con el animal es un ser desprovisto que a nivel orgánico carece de  instintos y de ambiente natural por lo tanto es obligado a crear por si mismo su propio mundo.
• La vida de los pueblos primitivos estaba caracterizada en gran medida por la influencia de la magia de los espíritus.

• A los que se les atribuía el origen de todos los males, de otra forma incomprensibles.
• Sucesos nefastos como

• LA muerte
• La enfermedad
• Desastres naturales
• LA lluvia
• El frío

• No se creía que eran cosas naturales sino más bien por otro hombre o fuerzaz mentales no encadenadas en una forma física.
• Lo determinaban de esta manera por la imposibilidad de defenderse con otro tipo de magia alternativa. Por eso comenzaron utilizaban amuletos que ahuyentaban a estos malos espiritus.
• Las influencias maleficas de un mago o de un espiritu podian penetrar facilmente a traves de estas aberturas y por ello se adornaban las orejas, la boca, la nariz, etc.

• Las primeras huellas del vestido no se encuentran en el taparrabos de hojas, sino en un cordon que se ataba al rededor de los costados y que a veces se utilizaba por so solo sin añadir otros elementos.

• No era un medio de protección contra el frío, ni tampoco una expression de pudor.

• En Egipto se utilizaban amuletos para prevenir la muerte premature: pensaban que la vida se escapaba por la cabeza o de las manos, por lo que se intentaba bloquear estos canales por medio de anillos con “poder magico”. También utilizaban piel de leon o de oso para que el guerrero que lo llevaba encima debia transmitirle la fuerza y los instintos de dichos animals tan temidos, ya que el valor de estos animals “ahuyentaba” más a las armas enemigas.

• DIFERENCIACIÓN

• El hombre desde los albores de su historia, ha intentado huir instintivamente del riesgo de la homogeneidad que representa la piel, al construir un uniforme común para todos los seres humanos

• Uso de pintura corporal
• Tatuajes
• Ornamentos
• Vestido

• Embellecerse significa diferenciarse.
• Fenómeno típicamente humano

• Grupo social , Clase social , Trofeos, Edad, sexo, pudor, guerra, etc.

• GUSTO POR LA BELLEZA

• Tatuajes y pintura del cuerpo

• Remonta al PALEOLÍTICO
• El cuerpo humano ha representado quizá uno de los primeros campos de manifestación artística.
• Cuanto más amplia era la superficie decorada, más se parecía a la piel de una prenda de vestir y como consecuencia los individuos de las tribus daban la sensación de estar más vestidos que si llevaran trajes ceñidos.

PALEOLÍTICO

• En el Paleolítico el hombre primitivo tuvo que soportar circunstancias muy duras refugiándose en las cavernas para poder soportar todo lo que le sobrevino. Además de cazar animales para alimentarse comenzó a cubrirse con sus pieles para protegerse del frío. Resultó ser una gran idea, aunque las pieles una vez se extraían del animal se estropeaban, por ello desarrollaron técnicas para tratarlas y cortarlas para darles forma,  sintiendo así la necesidad de inventar la aguja para su costura logrando aportar una forma adecuada al cuerpo que los cubriría y les permitiría moverse libremente.

NEOLÍTICO

• Con la llegada del neolítico el hombre se establece con viviendas fijas, ya no caza para poder comer y vestirse, se produce la invención del telar. Las mujeres empiezan a telar con la lana de las ovejas o con fibras vegetales como el algodón y el lino, nace así el primer traje que solo era un trozo de tela que se enrollaba en la cintura.
• Conceptos de moda en el paleolítico:

• -El SARONG: pollera primitiva, era usada tanto por hombres como por mujeres, y es el primer ejemplo de este sistema de vestimenta que se usara hasta la caída del Imperio Romano.
• -El traje cerrado, entallado, ajustado y con pantalones (solo usado por los pueblos nómades esteparios de a caballo) será considerado de bárbaros.

EGIPTO

• La climatología fue determinante en lo que respecta a la indumentaria egipcia.
• El lino fue la materia prima con la que, desde la época antigua, se elaboraban los vestidos. En esta época, se creía que la ropa elaborada con otra materia o fibra era impura.
•  Existían cuatro tipos de lino, dependiendo del grosor del hilo, la combinación y la densidad de la trama. Así:

• El lino real; que es el más fino.
• Tela sutil fina.
• Tela sutil; y
• Tela lisa.

• El color principal fue el blanco pero a la vez se teñían algunos hilos, con colores, sobretodo, rojos o marrones, o bien se creaban composiciones geométricas que adornaban el vestido  o  se hacían las orlas que adornaban los cuellos y las mangas de las túnicas.
• En el Imperio Antiguo, los hombres utilizaban una especie de falda llamada faldellín que se hacía con una tela cuyos extremos se anudaban hacia atrás, a la altura de la cadera, y cuyo largo se extendía hasta las rodillas. En cambio,  los trabajadores o bien iban desnudos o bien llevaban un ligero paño de lino, a modo de “slip”.En cuanto a los vestidos de las mujeres, en el Imperio Antiguo,  carecían de cortes y eran envolventes, con únicos detalles de ligeros pliegues. Eran ajustados y caían desde debajo del pecho hasta los tobillos. Se sujetaban, por detrás, con dos tirantes o éstos cubrían los pechos. Los brazos se cubrían con usa especia de túnica. Los vestidos que usaban las mujeres de los campesinos y artesanos, eran más amplios, lo que les permitía trabajar con más comodidad.
• A partir del Imperio Medio, el faldellín masculino comenzó a ser más largo y la vestimenta femenina más sensual y sugerente, los pechos iban directamente al descubierto.

•  durante el Imperio Nuevo, la vestimenta ajustada al cuerpo de la mujer deviene en ropa interior. Surgen los vestidos largos, anudados a la cintura con fajines de colores o cenefas. Sobre estos vestidos ajustados se  superponían túnicas plisadas con mangas o un chal longitudinal, también plisado, con lo que se cubrían los hombros en forma de abanico. Y en cuanto al “faldellín”, en el Imperio Nuevo tiene un cambio ya que aparece con pliegues.

• ORNAMENTACIÓN

• Entre los accesorios de importancia, las pelucas constituían un elemento fundamental. La costumbre egipcia, tanto para hombres como para mujeres, era depilarse el cuerpo completo, incluyendo la cabeza. Las pelucas era un ornamento más, y en ocasiones, elemento de seducción: las había lacias, trenzadas  con  adornos  de  oro y rizadas para las mujeres, cuya finalidad era erótica.
• Si bien en el imperio Antiguo eran cortas, hacia el Imperio Nuevo, se usan más largas. Los pies se cubrían con sandalias elaboradas en hojas de palma (o palmera), junco o papiro.
• También eran utilizados los tatuajes, que tenían una doble función: estética y apotropaica. Los dibujos impresos en el cuerpo eran joyas-talismán que proporcionaban una protección mágica permanente al portador. 
• En cuanto a las joyas, Los orfebres de la joyería egipcia se especializaron en las distintas técnicas de trabajo del oro (filigranas, pan de oro) pero las joyas egipcias son famosas sobretodo por sus formas policromadas, que se obtienen con la inserción de las gemas, como el lapislázuli y la turquesa. También practicaban la técnica del niello, que se hacía con esmalte vítreo o una pasta de color. Tanto los hombres como las mujeres de alto rango llevaban el collar llamado usekh, mediante cadenas de collar de perlas, o cadenas de oro. las mujeres usaban muchos brazaletes en las muñecas, en sus brazos y en los tobillos. Se usaba la pasta egipcia o fallenza para hacer las cuentas de las pulseras. Un signo distintivo era el anillo de sellado, en la que había grabado el nombre del propietario o fórmulas de buenos augurios.

• MAQUILLAJE

• La belleza para los antiguos egipcios, era sinónima de bueno, de hermoso, de armonioso y sobre todo de perfecto.
• Desde el Periodo Predinástico, tenemos que los egipcios, tanto para ellas como para ellos, por belleza e higiene, se protegían los ojos conmesdemet (el khol),que era un polvo negro que se obtenía de la galena y que se empleaba como antideslumbrante del sol, como protector de enfermedades oculares y como repelente de las moscas. Actualmente se sigue utilizando en Egipto con el mismo fin.
• Tenemos constancia que hasta la dinastía IV se empleó una sombra verde, denominada udju, que se obtenía de la malaquita. Después de esta dinastía no se volvió a emplear.
• Las egipcias oscurecían sus cejas y pestañas con este polvo de galena mezclado con agua y se aplicaba húmedo con la ayuda de palitos realizados en madera, metal o hueso. Este sería el antecedente de lo que hoy conocemos como máscara de pestañas.
• Los labios también se maquillaban. A estos, se les aplicaba con la ayuda de una especie de pincel o simplemente con el dedo,  oxido de hierro humedecido, dándoles una tonalidad rojiza. También sabemos que por lo menos durante la dinastía XIX este mismo maquillaje de oxido de hierro se aplicó a los pómulos, para que  resaltasen. Este maquillaje se sigue utilizando en el interior de Egipto y también por las mujeres  de alguna tribu  beduinas.
• En la difícil tarea de cuidarse y embellecerse, los egipcios utilizaron un sin fin de hermosos objetos. Así tenemos precisas pinzas con lo que eliminar cualquier bello superfluo, cuchillas para rasurar, hermosos tarros para ungüentos, recipientes  para el khol, espejos, peines y un sinnúmero de otros objetos que para nada desentonarían en  cualquiera de nuestros tocadores.

GRIEGOS

• Era bastante sencilla, al principio influida por oriente, consistente en un chitón (túnica larga, a veces hasta los tobillos, en ocasiones ceremoniales, sujeta por un cinturón, y en los hombros por una fíbula) y un himatión (capa que se envolvía al cuerpo, hecha de una sola pieza de tela, sujeta en ciertas ocasiones con una esclavina o clámide) que servían indistintamente para hombres y mujeres.
• En el caso de hombres que lucían túnicas más cortas, completaban su atuendo con un manto corto y sin mangas, llamado palio.
• Marcaban como en casi todas las culturas diferencias de clase, ya que los campesinos vestían generalmente ropas de lana, cuero o pieles de animales, y un gorro del mismo material (kyné).
• Con lino, lana y pieles, resolvían estas cuestiones de vestuario, que aparentemente incluían además, como lo demuestran la decoración de vasos, pantalones que usaban los guerreros, y especies de camisetas, llamadas jalecos.
• El pilos cubría la cabeza con forma de bonete, usado por lo general por los artesanos y esclavos, y el petaso, lo hacía por medio de un sombrero con grandes alas.
• Al principio, hombres y mujeres lucían largas cabelleras, pero luego de las guerras médicas los hombres adultos comenzaron a cortar sus cabellos.
• Las damas griegas usaban los chitones ajustados hasta el talle, pero se hacían amplios en la falda, a través de pliegues, y decoraban sus atavíos mediante joyas. Resaltaban su figura con un cinturón y remarcaban su busto con un strophion.
• En la cultura doria predominó la lana, mientras el lino fue característico de la jonia. Las espartanas usaban el peplo, prenda rectangular confeccionada en lana, sostenido solamente por los hombros y abierto en sus costados. La diferencias en Esparta fueron marcadas. La mujer tenía muchas más libertades que en el resto del mundo heleno. Mostraban sus piernas hasta los muslos, dignos de visualizar ya que estaban torneados en competencias deportivas, a las que asistían igual que los varones. Esta vestimenta las hacía ser fuente de bromas por parte de los atenienses.
• El calzado unisex era de sandalias, o sea, un trozo de suela, sostenido a los tobillos, con tiras.
• La vestimenta de los guerreros tenía un fin protector, en las batallas cuerpo a cuerpo. Los hoplitas se protegían con cascos, pesados escudos, sus torsos con corazas metálicas y las piernas se resguardaban con cnémides de bronce. La caballería en lugar de Cnémides usaba polainas de cuero, igual material que se usaba para el jubón y las hombreras. El pecho se protegía con discos de bronce.

ROMANOS

EDAD MEDIA

• Guerras: Se dieron a causa de que los imperios querían dominar y lucharon entre sí.
• Inseguridad: como consecuencia de las guerras se vivió una época muy insegura.
• Desigualdad social: ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica (nobleza, clero y población campesinos), algunos tenían más privilegios que otros.
• Modelo económico: es una de las principales características de la edad media ya que fue el surgimiento del Feudalismo, donde la riqueza la constituía la tierra; los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño (señor feudal), a cambio de protección militar.
• Época Teocéntrica: Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaba la buena convivencia de la sociedad en la edad media.
• La época medieval fue un período de grandes desigualdades sociales alcanzando a todos los órdenes de la vida. En las sociedades del medievo todo se encontraba estratificado, y la vestimenta no era la excepción sino mas bien, un factor determinante para etiquetar a los individuos. Según al estrato social al que pertenecía cada individuo así eran sus ropajes y manera de vestir.

• Al comienzo de la Edad Media, las mujeres vestían ropas largas sin forma, llamadas "sayas", con amplias mangas largas. 
• Bajo estás, vestían un corpiño que tenía mangas más ajustadas. El cabello era cubierto con un velo.
• La tela era algodón o lana, que podía estar teñida de marrón, amarillo, rojo y naranja -colores terrosos- usando tinturas vegetales. 
• Las mujeres ricas vestían grandes cinturones de oro y decoraban su vestimenta con perlas y gemas. Sus zapatos eran largos y terminados en punta.
• La vestimenta de los reyes y las reinas medievales se elaboraba sólo con las mejores telas y los colores más brillantes.
• Los tintes para colorear la ropa en la época medieval eran caros y sólo los nobles podían pagarlos. Los reyes y las reinas tendían a usar siempre colores brillantes como el rojo y el azul reales. El tinte rojo se obtenía a partir de un insecto que habitaba el Mediterráneo; el verde se creó a partir de los líquenes y la planta glastum se usaba para obtener el azul
• Por lo general, las telas que se usaba la realeza, como el terciopelo y la seda, se importaban, y solo los reyes tenían permitido usar seda púrpura o dorada. 
• Las pieles de animales también eran populares, sobre todo las de zorro y armiño.
• La vestimenta para la realeza y las mujeres nobles consistía en la acumulación de varias capas de prendas. Como ropa interior usaban calzones, calzas y camisas cubiertas con una enagua de seda o lino. Por encima de la enagua usaban un vestido largo con una pequeña cola y estaba cubierto por una túnica lujosa. 
• Dentro del castillo usaban un par de zapatos especiales y, para realizar excursiones al aire libre, tenían otro par de madera y cuero que usaban por encima de los zapatos para el castillo.
• La realeza decoraba sus prendas con encajes bordados y joyas para que el atuendo luzca más lujoso. Las pieles se usaban para decorar el manto de los vestidos y los puños de las camisas de los hombres. En un principio, las mujeres de la realeza usaban un cobertor de seda en el cabello, pero luego surgieron los sombreros y se convirtieron en el estilo preferido de finales de la Edad Media; con el tiempo el diseño de los sombreros fue cada vez más estridente y, con frecuencia, terminaban en punta.
• En el siglo XV, las sayas se volvieron más ajustadas y también comenzaron a mostrar el escote.
• Las mangas fueron diseñadas para ajustarse más sobre los brazos utilizando botones. 
• Las mujeres vestían un vestido exterior, COTA O SAYA con mangas amplias y largas. Algunas mangas eran tan largas que tocaban el suelo.
• También vestían una SOBREVESTE, que era parecido a un poncho que se extendía desde los hombros hasta justo por debajo de la cintura. Se fijaba con un sujetador de acero. En invierno, la sobreveste podía estar confeccionada con piel, pero en verano, las mujeres ricas vestían unas diseñadas con seda.
• Generalmente reservada para la aristocracia y para ceremonias, este sobre-vestido no posee mangas y está muy abierto en los laterales, dejando ver (y resaltando) la cintura ajustada y la cadera destacada por un cinto suelto. Los surcotes de mayor nivel están ribeteados en piel.
• Una curiosidad medieval es el traje partido representando a cada familia noble.
• HOMBRES
• La gran novedad de la época en el traje masculino es la aparición del traje corto.
• Pero también el ropaje del hombre era cada vez más ajustado y los pantalones cada vez más cortos con el fin de lucir sus piernas, símbolo de hombría.
• El atuendo masculino se compone de un JUBÓN, especie de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura o la jaqueta hasta los muslos, unido a unos calzones que descubrían la forma de las piernas. 
• La HOPALANDA se hizo popular entre los hombres como también entre las mujeres.
• La hopalanda, de características similares a la femenina, puede ser corta para uso del
•  hombre. 
• TOCADOS
• Las películas de Disney tales como "Blancanieves" nos hacen asociar el tocado largo y puntiagudo junto con los velos con redecillas con este período, pero la Edad Media contó con numerosos estilos diferentes de sombreros para las mujeres.
•  Tocado de aguja 
• Se comienza a cubrir los cabellos como signo de pudor. Pero a la vez con el uso genérico de este se comienza a desarrollar un “mercado” de los tocados. Aparecen las cofias utilizadas por las damas nobles.
• Hennin
• Era un tocado alto con forma de cono que cubría el cabello completamente. Era elaborado con cartón, alambre o ballena y luego cubierto de terciopelo. Su punta fue guarnecida con un velo largo.
• El hennin a veces podía llegar a tener un metro de largo.
• La cofia
• La cofia era el símbolo de la dignidad femenina y de la prosperidad.
• Pero también servía para apartar el pelo de la cara mientras trabajaban y de protegerlo de la suciedad. Las mujeres solteras y niñas también podían llevarlas.
• Tocado de cuernos
• Redecilla
• Una creación hecha de seda o algodón. A veces era adornado con hilos de oro o plata, perlas o pedrería. Se podía llevar solo o en combinación con otros tocados.
•  Tocado de Mariposa
• A veces también llevaban La corona, que podía ser hechas de hojas o flores. También había coronas hechas de chapa dorada o de oro. Éstas fueron decorados con rosetas o pedrería. Las mujeres solteras la llevaban sobre su pelo suelto y las mujeres casadas la llevaban encima de un velo.

• Pero el que más gracia nos ha hecho es el attifet, que  fue un tocado con forma de corazón; y que nos ha recordado a la Reina de Corazones de la película de "Alicia en el país de las maravillas". Fue hecho por seda o lino y a veces decorado con perlas.
• La CAPERUZA era para proteger a los hombres sobre todo contra el mal tiempo. Tapaba la cabeza entera y también los hombros. 
• El CAPIROTE derivado de la caperuza o capucha. A la caperuza (ya separada, independiente de la capa) se le suma una larga banda que permite sujetar el tocado a la cabeza del usuario en una gran variedad de estilos.
• Entre los pobres abundaban los colores naturales de las telas, gris y marrón 
• Generalmente son representados con camisolas diversos largos de manga, pero con un largo no superior a la terminación de la cadera. Dentro de las menciones cristianas se encuentran a la vestimenta de Duelo (negra o blanca) lo cual hace pensar que también en este periodo en particular eran colores particularmente baratos o fáciles de conseguir.
• CALZADO
• Algo típico y muy popular durante la moda gótica eran unos calzados que tenían las puntas muy largas, pero estos tan solo fueron llevados por la alta sociedad, pudiendo reconocer el rango que poseía cada noble por la largura de su calzado.
• A partir del siglo XIII también comenzaron a llevar botas.
• Los calzados de la clase baja no cambió mucho durante los siglos de la edad media.
• Ellos fueron hechos de madera suave o piel.
• Una vez que hemos hablado sobre la vestimenta de las distintas clases sociales, solo nos faltaba hablar sobre un tema que nos interesa mucho...

EDAD MODERNA

RENACIMIENTO

• La moda era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera edad media.

• Las comunicaciones y el transporte eran más rápidos y efectivos, proliferaron las esplendidas mercancías de lujo, y la gente empezó a desearlas.
• Las prendas eran confeccionadas por sastres, y se adaptaban a los gustos de la clientela. La tienda, el hogar y el taller se localizaban en el mismo lugar. Los sastres ambulantes atendían a la gente del campo, que no podía acceder fácilmente a los centros urbanos.
• Los cortesanos requerían un extenso guardarropas, y a menudo vendían sus ropajes en establecimientos de segunda mano para recuperar parte de su costo, lo cual denota el porque la moda era pasatiempo de las personas acomodadas.
• Fue durante el Renacimiento en que se popularizó el estilo denominado “Acuchillado”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos.
• El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma.
• La gorguera es otro elemento destacado del renacimiento, tanto en la indumentaria masculina como en la femenina , en sus inicios era un cordón que fruncía el cuello de las camisas creando una especie de volante, que finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda. La gorguera fue perfeccionada gracias a la utilización del almidón, fabricado en Flandes, haciendo que este accesorio adquiera rigidez, a demás de teñir el blanco y agregar un matiz azulado o
• amarillento. Para mantener la rigidez de la gorguera también se
• utilizaban soportes debajo de la misma que consistían en alambres forrados de seda. La gorguera cada vez fue más plegada con lo que sobresalía mucho y agobiaban por su altura. Mas tarde comenzaron a confeccionarse en Gasa, con los característicos bordes plateados o dorados en encaje, se podían utilizar en el escote del vestido o de la camisa.
• Los hombres y mujeres de la clase media utilizaban prendas con mangas desmontables o con doble manga, una estrecha sujeta a la prenda interior, y otra mas amplia sujeta al cuerpo del vestido, permitiendo de esta manera cambiar el aspecto de una prenda.
• Otra característica importante del traje renacentista eran las agujetas, se usaban para sujetar las calzas a la cintura del jubón, o las mangas desmontables a la sisa de un jubón o un cuerpo. Las agujetas generaban suntuosidad en el vestido.
• En Inglaterra se popularizó el uso del pañuelo y el abanico, elemento traído por Cristobal Colón de regreso en 1496 de su segundo viaje, regalo a Isabél de Castilla, comenzaron a ser el complemento ideal para los suntuosos trajes; las mujeres de los ricos mercaderes veneciano portaban abanicos en forma de bandera.Los abanicos articulados podían sujetarse al cinturón con una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban pañuelos, que tenían carácter decorativo. El pañuelo fue considerado el objeto definitorio de lujo, por lo que los pobres tenían prohibido su uso por ley. La mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados.
• Las Mangas y las faldas se ensancharon, las ropas se hacian con tejidos tupidos, lujosos y suaves, como terciopelo, brocado y damasco.
• Indumentaria Femenina
• La indumentaria basica era una camisa interior de lino blanco, manga larga, sobre ella un vestido de cintura alta de color contrastante.
• A fines de siglo el escote se hizo en forma de V hasta la linea de la cintura, se añadió una pieza de tejido rígido para tapar el pecho a modo de triángulo invertido llamado tassel. Las mangas se abrían a la altura de los hombros y de los codos, en la parte posterior, para dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda interior.
• La pieza principal del guardarropas femenino será la cota, o vestido interior.
• Había tres tipos de verdugados , el tambor, muy popular en Francia, el reducido, español y el de campana, para incrementar el ancho de las faldas era requerido gran cantidad de material. Las prendas enfatizaban hombros anchos, un largo y estrecho talle y caderas anchas. La parte superior del cuerpo femenino era oprimida con la Basquiña, que era una prenda interior tipo corsé de material rígido, proyectando el pecho hacia arriba y aplanándolo, este efecto se veía potenciado al utilizar el peto, rigido y triangular.
• Catalina de Medici fue la primera en llevar calzones, los que les permitieron a las mujeres montar a caballo de lado en la silla, los calzones eran confeccionados en algodón, con el tiempo comenzaron a hacerse en tejidos más suntuosos como por ejemplo el brocado.
• Las mujeres utilizaban capas largas y plisadas como prendas interiores.
• Isabel I era famosa por su suntuosidad al vestir, su estilo era la rigidez, usaba Tudor, hombreras, cuerpo rígido, verdugado y una peluca enjoyada. Se afeitaba las cejas y el nacimiento del pelo. En 1998 su vida fue llevada a la pantalla en Elizabeth. Diseñadora del vestuario de la película Alexandra Byrne.
• Indumentaria Masculina:
• En el renacimiento se mantuvieron las prendas de la Edad Media, añadiéndole colores brillantes, en forma de parches, rallas, cuadrados y triángulos.
• Los nobles podían vestir a sus sirvientes con los mismos colores que usaban ellos, en actividades específicas tenían reservados ciertos colores, como por ejemplo, el rojo se utilizaba en las actividades rurales.
• Las prendas acentuaban el físico, los hombros, pectorales, se acolchaban los abrigos con heno y se colocaba un cinturón en la cintura. Se dejaron de usar las calzas, siendo reemplazadas por las medias, acentuándose por medio de la bragueta la entrepierna. El calzado que se utilizaba en la Edad Media, en punta fue reemplazado por el denominado “pico de pato” que poseia su punta ancha y redondeada en la puntera.
• La bragueta era otro accesorio importante, remarcaba la ingle masculina, se llevaba en la entrepierna con un triangulo protector con relleno, la bragueta iba sujeta al jubón.
• Las calzas eran unicamente utilizadas por hombres adinerados, ya que eran muy caras de producir. Los encañonads eran unas piezas ajustadas tubulares que se llevaban sobre las calzas para cubrir los muslos.
• Las medias fueron evolucionando, ya que anteriormente eran realizadas con tejido plano imitando la forma de la pierna, pero con la invensión de la profesión de “tejedor”, se convirtieron en una prenda cómoda, ornando el tobillo. Las jarreteras (finas cintas anudadas por encima de la rodilla) eran las que sujetaban las medias.
• Tejidos
• Los trabajadores textiles durante el renacimiento adquirieron mayor experiencia, con lo cual los tejidos eran mas elaborados y extravagantes. Las sedas que antes eran importadas de oriente se comenzaron a fabricar en Flandes, donde también se producían brocados, así como también tafetan y terciopelo. En el norte de Europa se apreciaban de manera especial las prendas confeccionadas con terciopelo. Las pieles, se utilizaban para ribetear (piel de armiño, ardilla, cordero, zorro, rata almizclera y conejo).

• Otro cambio significativo de la moda se produce en el siglo XV: las mujeres muestran su cabello. Durante la época medieval las nobles se cubrían la melena (mostrarla era considerado pecaminoso) y pasaban horas frente al espejo peinándosela hacia atrás para mostrar la mayor entrada posible.
• Por su parte, el hombre y la mujer medios no pueden permitirse seguir las modas porque trabajan en los campos, con un estilo totalmente medieval.
• Las campesinas visten la misma chemise que las nobles, pero de un material mucho mas barato y con una sencilla falda de lana encima con un corpiño que se ata al frente. Los sombreros varían dependiendo del clima y de la profesión (y de la riqueza y la disponibilidad de tejidos), pero la mujer media viste una variación del griñón (un pañuelo que se pasa por el cuello y que rodea por completo el rostro, completado a veces con un velo) o un sombrero en forma de mono, que parece una boina acolchada que se lleva en la parte trasera de la cabeza.
• Las campesinas pueden exhibir sin peligro las piernas por debajo de las rodillas. Cuando se trabaja en el campo no es practico arrastrar la falda (probablemente la única falda ).
• Irónicamente, en el renacimiento se acepta el pecho de las mujeres desnudo. Hay que amamantar a los niños, y casi todas las damas tienen al menos uno del que cuidar. Desnudarse cada vez que el niño quiere comer es un gran inconveniente, de modo que el corpiño se abre para permitir el acceso a los pechos.
• Algunas mujeres, especialmente las prostitutas y las cortesanas, muestran sus encantos en público con otros motivos... No es que el pecho femenino no resulte atractivo en este periodo, pero no es tabú, y por lo tanto pierde gran parte de su atractivo.
• El trabajador ordinario viste una versión mucho mas sencilla de las ropas de los nobles: unas calzas u otro tipo de pantalón y una camisa larga. Una túnica reemplaza al jubón, aunque este puede vestirse en las ocasiones especiales. La túnica suele ceñirse con un cinturón. Aun no se ha inventado el bolsillo, así que todo lo que un hombre lleva cuelga del cinto en bolsitas o de cordeles.
• Tenlo en cuenta al decidir que quieres que lleve tu personaje. Si un objeto no puede llevarse de esta manera es posible que sea demasiado engorroso para preocuparse.
• Los zapatos son un accesorio opcional en el vestido de un campesino, en parte porque a no ser que el frío sea extremo son poco prácticos y especialmente por su altísimo precio. Los pobres, especialmente los niños y los campesinos, suelen ir descalzos.
• Los primeros zapatos Renacentistas están hechos de cuero envolviendo el pie y cosido en el talón, cerrándose como una bolsa. Los ingeniosos holandeses tallan sus zuecos en madera. La zapatería es un oficio laborioso: no puedes ir simplemente y pedir un par de zapatos, sino que se hacen a medida. El calzado (o la falta de él) es una señal de posición.

-        El Renacimiento se caracterizó por ser una época apacible, de belleza y serenidad y su arte era representada de esa forma. España vivía una época de grandeza, y durante el Barroco se produjo la llamada decadencia Española. Así mientras en el Renacimiento reinaba el optimismo, el Barroco estaba caracterizado por el pesimismo. En el Renacimiento  se habla del amor idealizado, de los héroes perfectos, de las doncellas hermosas y llenas de virtudes, el Barroco por la época en que aparece y por lo que vivieron sus artistas se presenta con un estilo real y hasta crudo. Aquí se describe la realidad y a las personas tal y como son con virtudes y defectos e incluso se hace más énfasis en sus defectos que en sus virtudes.

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