Construccion De Un Nano Reef

Construcción de un nano-reef paso a paso (por Greeham y Xaloc)

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0) Consideraciones previas

Denominaremos nano-reef a todo aquel acuario marino menor de 60 litros.

El tema es el poder emplear materiales bastante más económicos que en acuarios de superior tamaño y realizar un desembolso económico no muy elevado para disfrutar de la experiencia de mantener un acuario marino.

El funcionamiento básico de un nano-reef es el siguiente (posteriormente comentaremos mejoras sustanciales):

- En los acuarios de agua dulce la conversión de los nitritos en nitratos se realiza en el filtro, en el nano-reef se realiza en los poros de la roca viva y en la cama de arena o DSB (Deep Sand Bed). No se emplean filtros "tradicionales".

La cama de arena es un sustrato de arena de mar de entre 8 y 10 cm que permite la colonización de bacterias beneficioas en su interior. Además, también sirve de “refugioâ€Â? para un gran número de pequeños crustáceos, gusanos, etc. que mantendrán la cama de arena en perfectas condiciones.

Al igual que en un acuario de agua dulce, la eliminación de nitratos se hará mediante los cambios de agua y con la inestimable ayuda de las plantas, en este caso, lasmacroalgas como la caulerpa.

- Se necesitará una circulación interna en el acuario de entre 20 y 30 veces el volumen del acuario.

- Se realizarán cambios de agua semanales de un 10%-15% del volumen total.

- Se "abonará" semanalmente con complejos específicos para marino que aportan Calcio, Yodo, ..., como el Calcium + 3 de la marca Red Sea.

- Evidentemente el agua será salada. No se emplea sal común, sino sal específica para acuarios. La densidad (nivel de sal disuelto en el agua) deberá ser cercana a 1025.

- Al reponer el agua evaporada no deberemos rellenar con agua salina, sino con agua dulce, ya que la sal no se evapora.

- La temperatura deberá estar en el intervalo de 22-26ºC y no debería sobrepasar nunca los 28ºC

1) Los materiales

El equipo necesario para mantener un nano-reef sería el siguiente:

- Urna: especialmente interesantes las que tengan una profundidad de unos 40 cm (yo prefiero las cúbicas, por el aspecto que dan). Un tamaño de largo=40, alto=35, profundo=40 de 56 litros lo considero ideal.

- Iluminación: imprescindible mínimo 1 watt/litro de lámparas de una Tª de color de al menos 10.000ºK. Para los nano-reef son ideales los fluorescentes compactos o PL de 18,24,36 y 55W, debido a que su tamaño es perfecto y para la altura de nuestro acuario nos proporcionan intensidad suficiente. Si tuviéramos un acuario de una altura de 50 o 60 cm deberíamos recurrir a los HQI.

El nano-reef debería ser un acuario destapado, y por lo tanto casi seguro que nos tendremos que hacer nosotros mismos la mampara. Pero no hace falta ser muy mañoso para construirla.

- Circulación: Especialmente aconsejables las bombas MaxiJet que pueden funcionar incluso fuera del agua. Como ya hemos dicho, deberemos mover unas 30 veces el volumen total del acuario por hora. P.ejemplo, en nuestra urna "ideal" de 56 litros deberíamos mover un total de 1000-1500 litros/hora. Es muy interesante que hayan flujos de agua enfrentados para provocar turbulencias que algunos de nuestros habitantes agradecerán. También es conveniente no dejar zonas "muertas" (con poca o nula circulación) donde se acumulen deshechos.

Pero la circulación no se limita solamente a evitar acumulaciones de desechos, si no que también se encargará de llevar a nuestros invertebrados el alimento, ya que éstos aunque disponen de movilidad, no la utilizan para buscar comida, como es el caso de los peces y otros pobladores de nuestros acuarios.

- Roca y Arena Viva: Es nuestra "base filtrante". Las hay de varias categorías, y vienen dadas sobre todo por la porosidad de la roca. A mayor porosidad, mejor roca. Deberá ser roca específicamente marina, si bien se puede emplear rocalla como "relleno". Una roca de bastante buena calidad será la roca de Indonesia, que ronda los 18€/kg, mientras que la de Fidji (considerada por muchos la mejor) tiene un precio más elevado y es bastante difícil conseguirla.

Algunas zonas de nuestro litoral también pueden proveernos de roca, aunque nunca será de igual calidad puede cumplir su papel.

En nuestro caso necesitaríamos aprox. unos 12-14Kg de roca viva. En cualquier caso y dependiendo del volumen del tanque que elijamos, deberemos tener en cuenta que como mínimo necesitaremos el 20-30% del volumen de nuestro acuario.

También deberemos adquirir gravilla para tapar el cristal de la base (a mi me gusta la denominada "Sugar-size"). En el caso de optar por la construcción de un DSB, deberemos adquirir arena viva especial para estos menesteres (o conseguirla de alguna zona de aguas limpias, bajo las rocas de algún saliente de mar). Como ya hemos citado, el DSB siempre deberá tener una altura de entre 8 y 10cm.

- Termostato: con un termostato de 75W vamos bien para nuestro caso.

- Sal marina: las hay de muchas marcas. También podemos prescindir de la sal y emplear agua marina directamente si estamos completamente seguros de la calidad de la misma.

- Densímetro: Los hay de dinstintos tipos, pero los de tipo "termómetro" son muy baratos y útiles. Nos ayudarán a medir el nivel de sal en el agua.

- Programador horario: para controlar el encendido-apagado de las luces.

2) La instalación

Una vez dispongamos de todos los materiales (la roca y la arena viva no se debe adquirir hasta transcurridos unos días después del montaje), nos pondremos manos a la obra.

Primero que nada ubicaremos la urna en un lugar estable y alejado de la luz solar (por el tema del sobrecalentamiento). Es aconsejable poner bajo la urna una lámina de corcho para solucionar posibles desniveles.

También aconsejo colocar en la parte trasera una cartulina de color negro o azul, ya que evitará que se vea la pared a través del acuario y dará una

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