Manual Arco

FABRICACIÓN DE UN ARCO TRADICIONAL TIPO FLATBOW por selknam.

CONTENIDOS:

1.- IDEAS GENERALES sobre arquería.

2.- CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA MADERA Y CUERDA.

3.- HERRAMIENTAS, MEDIDAS Y REBAJADO.

4.- CRITERIOS PARA EL CALIBRADO Y MEDICION DE LA POTENCIA.

5.- LIJADO Y OTROS.

6.- SEGURIDAD DEL ARCO Y DEL ARQUERO

1.- IDEAS GENERALES.

Este pequeño manual de construcción les permitirá fabricar su propio arco tradicional -tipo flatbow- con una potencia considerable. En realidad, está inclinado más a lo primitivo y lo tradicional (no esos arcos de poleas que son reflejo de la asquerosa modernidad...). Hacer un arco es un gran desafío. Aclaro antes de todo, que no soy un profesional en el área, aunque si soy un arquero que decidió salir de la imaginación para hacer sus pensamientos tangibles. No soy profesional, no manejo del todo conceptos técnicos, pero lo importante es que un arco funcione y lo he logrado (gracias a mis ideas locas, muchos fracasos y consejos de arqueros más experimentados). Esto más bien es un recopilatorio de los sabios consejos de algunos arqueros, más lo que aprendí en la web anteriormente y mis ensayos y errores. Esta información es correcta (supongo) pero existen muchos detalles que desconozco por mi relativamente poca experiencia y no faltarán los datos específicos que olvidé mencionar. Aquí no hablo de teorías sobre arquería, sino de cómo construir un arco sin morir en el intento. Disculpen algunas faltas ortográficas y la “calidad” de los gráficos. Acepto críticas y comentarios al mail.

El arco flatbow (flat: plano, bow: arco) es un arco que compensa el grosor de éste con la anchura de éste. Para los principiantes es difícil de entender de principio, pero aquí trataremos. Un arco tradicional de una solo pieza de madera, se podría dividir en 3 partes: las palas y el mango o agarre. Cada pala en su extremo posee una muesca en donde se acomoda la cuerda y se le llama Tip.

El arco del dibujo es un longbow (arco largo de origen inglés, el típico de las películas y de Robin Hood). Aquí vemos que no es muy ancho, es más bien grueso y es más, es algo redondeado. El problema está, en que sólo algunas maderas son capaces de resistir la flexión y la compresión de las palas, sin que ocurra una ruptura. Intenten flexionar un palo de madera dura de unos 3-2 cms. de diámetro, quizás resista algo, pero tiene poquísima fuerza o lo más probable es que se rompa. Éstos arcos son hechos con un proceso de secado bastante lento -factor humedad que analizaremos más abajo- de unos 4-6 años, con dimensiones y medidas específicas y maderas seleccionadas. Al ser gruesos y resistentes, alcanzaban unas 136 libras, (es decir, unos 62 Kg. de fuerza muscular para tensar la cuerda!) pero su fabricación era especial. La ventaja del longbow, es que utiliza menos madera, pero requiere un proceso especial y una madera que resista la flexión y la compresión a la vez (como lo es el Tejo o el Fresno). En realidad esto es más complejo (les sugiero que consulten) pero es para que entiendan porqué hacemos un flatbow.

El segundo dibujo es un Flatbow (Utilizado por los Siuox (Lakota), otros amerindios y algunos pueblos prehistóricos de Europa). La ventaja del flatbow (aunque se utiliza más madera) es que dura más y a la vez se puede utilizar casi cualquier madera. Pero requiere palas más anchas y menos gruesas: es equivaler el grosor y la anchura con el longbow, para obtener una potencia considerable. Al tener palas más anchas, distribuyen mejor la fuerza que ejerce el arco al estar tensado (al existir una superficie mayor), aunque el disparo es más lento, puesto que la energía recorre más superficie. Aunque al igual que el longbow, requiere un largo considerable, digamos unos 180 cms de alto, esto es por lo mismo: al ser más ancho y largo, distribuye mejor la fuerza que almacena y se reduce la probabilidad de ruptura. Y como se puede hacer con casi cualquier madera, no hay por donde perderse.

2.- CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA MADERA Y CUERDA.

La madera debe cumplir 3 condiciones: Humedad adecuada, seguir una sola veta en el dorso y que esté libre de nudos.

Un listón comprado en una maderera de unos 5x5x180 cms. nos sería útil.

La humedad adecuada es imposible de verificar (a menos que tengamos un medidor de humedad). La madera no debe estar muy seca ni muy humedad. Si está muy seca, se romperá y si está muy húmeda, se arqueará mucho más perdiendo potencia con el tiempo, el arco quedaría cada ves más doblado y parecería que aún estuviera tensado cuando le quitamos la cuerda (se dice que “el arco sigue la cuerda”). En las madereras generalmente existe un 12-14% de humedad en los tablones, siendo ideal para arcos un 8%. Pero con la humedad general estará bien, después de todo.

Lo más importante y vital es que nuestro listón comprenda una sola veta en el dorso, y que la vetas siguientes sean lo más parejas posibles y deben recorrer lo más recto que se pueda a lo largo de todo el listón. En otras palabras, cuando miras el arco de dorso (la parte que no ves al tirar) no deben presentarse vetas extrañas, es decir, debe verse todo “limpio”. Aunque existen excepciones que utilizan vetas radiales (según el maestro Alfonso García-Oliva, saludos por sus buenos consejos) y en realidad yo no se nada sobre eso. El vientre del arco (la parte que sí ves al tirar) puede contener vetas, o formas naturales de la madera que se usó, pues en este lado las vetas se aprietan, en cambio en el dorso se estiran, por ello con ésta parte se debe tener más cuidado. En todo arco, es el dorso quien resiste la Flexión de la madera y el vientre es la parte que resiste la Compresión de ésta. Dos magnitudes físicas que funcionan en el tiro con arco. De ahí, como comentaba antes, los longbows ingleses con sección semicircular en D con palas gruesas y delgadas (no planas ni anchas como el flatbow) necesiten maderas especiales, como el tejo, que combina la Albura de la madera (resistente a la flexión) y el duramen (resistente a la compresión). Además es por esto que es preferible hacer un flatbow, que abre un abanico de posibilidades en maderas.

Recalco que lo de seguir la veta es crucial para que nuestro arco salga bien. Es conveniente, si encontramos un listón que no siga la veta en el dorso, podemos adquirir un madero más grande. Éste debe tener vetas parejas que recorran todo el madero de principio a fin. Identifiquen una veta pareja y pueden colocar un cuchillo o una hoja afilada y golpearla con un martillo hacia abajo, así separamos la madera por esa veta y estamos seguros que realmente el dorso “sigue la veta”.

Otra opción es talar el árbol ustedes mismos. Con un tronco de unos 6 cms. de diámetro es suficiente. Descortezamos el leño. Aquí la veta del dorso puede ser simplemente el exterior del leño, pero en el error es mejor identificar la veta siguiente y hacer fuerza con un cuchillo y martillo para que separe aquella veta. Recuerden que las vetas deben ser parejas y saber si existen nudos en el leño. Aquí la humedad es otro problema: los árboles sí son húmedos. Generalmente, las industrias madereras secan los grandes troncos con enormes calefactores y ventiladores. Pero los arqueros están de acuerdo en que el secado natural es mejor. Dependiendo de la madera, el secado puede tomar desde 6 meses a 4-6 años. Si tienen paciencia, claro ésta. Si han conseguido un tronco relativamente seco, deben medir su peso. Periódicamente han de pesarlo y notarán como el leño dejará de perder peso. Cuando noten que ya no pierde peso, han llegado a la humedad adecuada. Es por esto que todos prefieren comprar la madera. El leño no debe estar secándose al sol (por el tema de la humedad) ni tampoco bajo la lluvia (obvio). Hay otros métodos para secado artificial de madera, pero sin duda el secado al aire es mejor.

Los aserraderos suelen usar un 14% aprox. de humedad en sus maderas, siendo el ideal un 8% para fabricar arcos. Por un tema de comodidad, la mayoría de nosotros optamos por comprar la madera. Tendríamos que dejar secar la madera por aire y nos tomaría tiempo. Así que este factor puede jugarnos en contra a la hora de construir un arco.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

En el dibujo 3, se ve el listón con las vetas en sus lados, éstas corren de principio a fin. En el dorso que se muestra se sigue una sola veta. Y los dibujos 4 y 5 nos ejemplifican como las vetas deben recorrer el lado de nuestro arco y que de dorso las vetas no se aprecian. En otras palabras, las palas están en capas, no aserradas.

Es importante que la madera no contenga nudos, ya que en ese punto se hace quebradizo nuestro arco al tensarlo y podría causar grietas y rupturas no deseadas. Así que, antes de comprar, miren bien el listón; noten su humedad, pregúntenle a un carpintero para que vea si la madera ha estado expuesta al sol. Ah, eso también, si la madera ha estado expuesta al sol o al calor excesivo, obviamente que está muy seca y no nos servirá, al igual que si hubiera estado mojada ya que muy húmeda el arco se deforma.

Si recomiendo que busquen maderas densas y duras, porque las medidas que les doy les sirven para un arco de madera dura. Aunque hay maderas con no mucha densidad (el Tejo, por ejemplo) que resisten de lujo. Como ya he dicho, con cualquier madera se puede hacer un arco, pero se deben enanchar más sus palas en relación a su densidad, es

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