Arboricultura

Fotos comentadas de podas

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No podar siempre es mejor que podar mal.

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Muchas veces se pretende arreglar con podas errores de plantación: estos olmos (Ulmus pumila) nunca debieron ser plantados tan cerca de edificios. Ahora molestan a los vecinos y causan con sus ramas daños en el tejado. Además, tras repetidas mutilaciones, sus estructuras están débiles, y si se les deja crecer libres, sufren desgarros y causan peligro al menor viento.

Pero estas mutilaciones tampoco son solución. Son costosas y antiestéticas (recordemos: la jardinería es  ornamento... ¿adornan estos troncos mutilados?)

Ahora se debería pensar en sustituirlos, pero antes se podría haber optado por otros tipos de poda menos radicales.

Cortes de ramas en chopos (Populus alba). En el primero se ha respetado el cuello de la rama. Los labios generados desde el cambiúm del cuello están tapando el corte sin problemas. En el segundo se ha cortado mal, demasiado pegado al tronco en la parte superior y demasiado alejado abajo. El labio tendrá dificultades para tapar el corte; incluso es posible que nunca lo consiga, quedando una zona abierta a la entrada de patógenos.

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Olmo siberiano (Ulmus pumila) tras sufir un terciado.

¿Era necesario mutilar este árbol de esta manera?, está en un lugar suficientemente alejado de edificaciones como para no molestar ni ser un peligro. No se ha respetado su forma natural. Los cortes son demasiado grandes: futura entrada de enfermedades y pudriciones. Su vida se ha acortado.

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En la siguiente primavera, el árbol ha brotado vigorosamente pero ... ¡no nos engañemos!, el árbol no se ha fortalecido con la poda; todo lo contrario, ahora está más débil, porque:

Las hojas alimentan al árbol. El árbol, al encontrarse sin ramas y por lo tanto sin hojas, ha utilizado todas sus fuerzas para producir el mayor número de ellas en el menor tiempo posible. Por ello ha brotado vigorosamente. Pero ha gastado todas sus reservas. Una enfermedad o plaga en  este momento le pueden traer graves consecuencias ...

Además su estética deja mucho que desear.

Otro terciado. En respuesta a él, el árbol ha dejado morir parte de las ramas y ha brotado fuertemente en la parte inferior. Aparte de la estética penosa, el debilitamiento del árbol y el acortamiento de su vida, ahora las ramas muertas pueden ser peligrosas, pues a la larga se pudrirán y pueden troncharse y caer.

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Hojas de plátano de sombra ( x Platanus hispanica): la primera en un año cualquiera, la segunda tras una poda fuerte. Las hojas alimentan al árbol mediante la fotosíntesis. Mucha superficie significa más fotosíntesis y por lo tanto mayor poder de fabricar alimento. Por ello los árboles, tras una poda fuerte, echan hojas mucho más grandes de lo normal, en un intento desesperado de nutrirse.

Si con la poda se pretendía reducir la sombra que produce el árbol, se ha conseguido exactamente lo contrario.

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Los cortes de poda deben ser lo más pequeños y limpios posible. Y siempre hay que cortar por el cuello de la rama o bien dejando tirasavias, para que el corte pueda cicatrizar. En todo caso, estos desgarros de la corteza jamás se podrán cerrar, y serán vía de entrada de hongos y otros patógenos. El árbol está gravemente dañado.

Se puede podar con motosierra, pero hay que saber utilizarla ...

Cuando se quiere que un árbol ramifique a partir de una altura determinada lo que se hace es eliminar la guía sobre ese punto. Se debe hacer tan pronto como se pueda, para que el corte sea lo menor posible y usar la técnica del sacasavias, para que pueda cicatrizar. En este caso se ha hecho demasiado tarde. La sección del corte es considerable. Es posible que la herida no se cierre nunca, facilitando entrada de hongos y otros patógenos, y al final el tronco se pudra y ahueque.

Más que la eliminación de la guía, esto es un descabezado (eliminación de la copa), práctica nada aconsejable.

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Plátano de sombra ( x Platanus hispanica) mantenido en cabezas de gato.

Las cabezas de gato son estructuras engrosadas sobre las ramas que se producen tras sucesivas podas de los brotes que salen en el mismo sitio. Aunque su valor estético en invierno es discutible, bien realizada es una poda correcta que causa poco daño al árbol.

Para ello, se debe formar al árbol desde joven y realizar la poda de mantenimiento periodicamente (cada 1-3 años, pero mejor todos los años), eliminando todos los brotes desde su nacimiento, sin dejar muñones (recordemos que los brotes y chupones, a diferencia de las ramas, no tienen cuello, por eso se deben cortar a ras, sin dañar la corteza de la estructura que los sustenta).

Otro ejemplar mantenido en cabezas de gato ( x Platanus hispanica). Como se ve, está sano, vigoroso y su estética es correcta.

Éste tipo de poda consigue mantener a los árboles dentro de un tamaño controlado por muchos años. Es un tipo de poda útil en el caso de espacios reducidos (como la fotografía) o por motivos estéticos, pues se pueden crear auténticos "techos" de hojas con este sistema.

Los platanos de sombra, tilos, algunos arces, robinias, carpes, hayas, etc,se prestan a este tipo de poda.

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Además de una mutilación y cortes mal realizados (con desgarros y muñones) este arce (Acer negundo) ha sido podado a destiempo, en otoño justo antes de la caída de la hoja.

Antes de tirar las hojas, los árboles recogen de ellas todas las sustancias que les pueden ser útiles y las acumulan en ramas, tronco y raíces. Por lo tanto podar antes de que tiren las hojas impide este acopio de reservas y debilita al árbol de cara a la brotación primaveral.

Chopos (Populus alba "pyramidalis") mutilados por descabezamiento.

Los grandes cortes conducirán a la larga a pudriciones en el tronco, pero además se ha destruido su bello porte fastigiado. ¿Para qué?.

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Herramientas de poda

Tipos.

   Una buena herramienta y en buen estado es fundamental para realizar bien la poda.
Existen diversas herramientas para podar, las más comunes son:

• Tijeras de perfilar o cortasetos. Como su nombre indica debe usarse exclusivamente para recortar los setos o para perfilar arbustos. Pueden ser de cuchillas rectas u onduladas; las primeras son más fáciles de afilar, las segundas cortan mejor. No se deben cortar con ellas ramas de más de 1 cm.
• Hacha. Las de podar son de pequeño tamaño, para usar con una sola mano. Se usa mucho en la poda de frutales. Sin embargo su manejo requiere mucha pericia, por ello está desaconsejada para el jardinero aficionado.
• Cuchillos de podar. Son cuchillos o navajas generalmente con el filo curvo. Se necesita también cierta experiencia para usarlos adecuadamente, por ello también están desaconsejados.
• Sierras. Se usan para cortar ramas de cierto grosor. Su corte no es tan limpio como el de las tijeras, pero cortan ramas de grosor imposible para ellas. Pueden ser manuales o mecánicas (motosierras).

• Las sierras manuales pueden ser de dos tipos:

• Serruchos, con dientes especiales afilados sólo en un sentido, de forma que sólo cortan en el movimiento de retroceso. Son muy cómodos y cortan estupendamente, siendo raro que se atasquen. Tienen el inconveniente de que no se pueden afilar.
• Sierras de podar, con dientes cruzados, cortan tanto en el movimiento de avance como en el de retroceso. Suelen tener forma curvada. Tienen más tendencia a atascarse, pero a cambio se suelen poder afilar.

• Las motosierras son útiles cuando hay mucho que podar, pero tienen el inconveniente de su precio y sobre todo de requerir experiencia en su manejo, pues son muy peligrosas. Las específicas para podar son de pequeño tamaño, para manejarlas con una sola mano, pero tienen el inconveniente de ser muy caras.

• Tijeras de podar. Hay muchos tamaños, tipos y modelos:

• Según el tamaño se pueden dividir en:

• de (una) mano: sólo se necesita una mano para usarlas, sirven para cortar ramas finas (hasta 2,5 cm de diámetro). Existen además tallas adecuadas al tamaño de cada mano.
• de dos manos: se necesitan las dos manos para usarlas, pueden cortar ramas de hasta 4-5 cm.

• Según el tipo de corte:

• de dos hojas o pico de loro. Poseen dos hojas cortantes. Son poco comunes.
• de yunque (o golpe). Realizan un corte de tipo tirante: tienen una sola cuchilla que corta contra otra parte fija (yunque).
• de paso (o by-pass). También tienen una sola cuchilla,pero ésta corta cruzándose sobre la parte fija (contracuchilla).

Además de estas tijeras manuales existen otras de mecanismo neumático gracias a un compresor que o bien se lleva a la espalda o está en el suelo, o incluso se pueden conectar a un tractor. Se usan mucho en la poda de viñedos, por el ahorro de esfuerzo que suponen para el podador. Por su precio, sólo tienen interés para profesionales o cuando hay mucho que podar.

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 1-Tijeras de una mano con sistema de paso
 2-Tijeras de perfilar o cortasetos
 3- Serrucho de poda
 

4-Tijeras de dos manos de paso y con desmultiplicador
5- Tijeras de dos manos de yunque y con desmultiplicador

Paso versus yunque

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Tijeras de sistema de corte de paso (drcha) y yunque (izda)

   1- Cuchilla de acero con antiadherente
   2- Contracuchilla
   2'- Yunque

   3- Doble articulación o multiplicador
   4- Topes amortiguadores
   5- Mangos de aluminio

   Las tijeras de yunque tienen la ventaja de cortar con menos esfuerzo. Son muy útiles también para cortar madera muerta (leña) o incluso tuberías de plástico. Pero son desaconsejables para la poda de ramas vivas, porque debido a su diseño, machacan la corteza de la rama a ambos lados de la zona de corte por el lado del yunque. En cambio, las tijeras de paso machacan algo la corteza en el lado de la contracuchilla pero basta situar la cuchilla del lado de la rama que va a permancer en la planta para que el corte quede limpio. Además esa es la posición correcta de las tijeras para conseguir apurar más el corte.

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Daños en la corteza por corte con tijeras de paso (arriba) y de yunque (abajo)

Uso y mantenimiento.

   El que las herramientas estén en perfecto estado redundará en beneficios para la planta (cortes limpios, menos peligro de infecciones) y para nosotros (nos cansaremos menos).

   Al finalizar cada jornada de poda se debe proceder a limpiar las herramientas y desinfectarlas. Se limpian con agua y jabón, pero en caso de restos de resina se puede usar alcohol o mejor gasoil, que además sirve de lubricante y antioxidante. Luego se deben secar bien (en el caso del agua) y lubricar con aceite si fuera necesario. Además se comprobará el afilado, dando siempre unos pases con la piedra para avivar el filo o afilando si es necesario.
Conviene recordar que mientras cuchillos, sierras y hachas se afilan por los dos lados de la cuchilla, en las tijeras sólo se hace por el externo(el lado que no toca con la otra cuchilla o contracuchilla).
Después del uso y preferentemente cada vez que cambiemos de árbol o arbusto es conveniente desinfectar las cuchillas (en todo caso, siempre después de cortar partes enfermas). Se puede usar alcohol, lejía diluída o cualquier desinfectante comercial o incluso fungicidas. En la práctica lo más usado es la lejía, a pesar de oxidar las partes metálicas. Por ello se debe luego aclarar bien y secar la herramienta.

Cuando las herramientas no van a ser usadas en una temporada, hay que limpiarlas desinfectarlas y engrasarlas, incluso dándoles por todas las partes metálicas y especialmente por la de corte aceite, para evitar que se oxiden. Se guardarán en un sitio sin humedad.

Otros consejos a la hora de usarlas:

• No cortar ramas demasiado gruesas con las tijeras. Además de hacer un mal corte, podríamos desajustarlas.
• No cortar con estas herramientas otra cosa que no sean ramas, tales como alambres, tubos, etc. Podríamos mellarlas.
• Jamás clavar las herramientas en el suelo.
• Si se van a cortar raíces o ramas bajas, limpiarlas antes bien de tierra.
• Transportarlas preferentemente dentro de su funda. Nos ahorraremos pinchazos y cortes. Los cinturones portaherramientas son muy prácticos. Una tijera de podar a la cintura es compañera imprescindible de todo jardinero.

La compra de herramientas

   En el mercado existe una gran variedad de marcas, modelos y precios de herramientas para podar. A la hora de elegir debemos tener en cuenta nuestras necesidades, gustos y posibilidades económicas, pero consideraremos en especial:

• "Lo barato sale caro". Una herramienta barata será de poca calidad: durará poco, cortará mal, será incómoda y pesada, incluso no tendrá recambios, se oxidará o mellará pronto... Nos "destrozará" las plantas y las manos.
• El peso: las herramientas con mango de aluminio son más ligeras e igual de resistentes, pero más caras. Son la mejor opción si tenemos que podar bastante o tenemos setos, pues nos cansaremos menos.
• El tamaño: debe ser adecuado según el de las ramas a cortar y el de nuestra mano. Las buenas marcas tienen diversas tallas de la misma herramienta. Si compramos una herramienta pequeña, no podremos cortar ciertas cosas o tardaremos más; si grande, estará desaprovechada y nos cansará más.
• Los materiales: deben ser duraderos y preferentemente inoxidables.
• Son mucho más recomendables las tijeras de paso. En todo caso, si nos lo podemos permitir, podemos comprar unas de yunque para trocear las ramas secas o ya cortadas, pues cortan con menos esfuerzo.
• De las tijeras de dos manos existen modelos con doble articulación, también llamado multiplicador, que hace que con menor esfuerzo se puedan cortar ramas más gruesas.
• Otros pequeños detalles de las tijeras no son imprescindibles, pero nos harán la vida mucho más cómoda: botón de bloqueo (en tijeras de un mano), cuchillas intercambiables y antiahderentes, ranura para evacuar la savia, ergonómicas, mangos forrados en plástico, topes amortiguadores de goma(en tijeras de dos manos y cortasetos), correa de muñeca (en tijeras de una mano)...