Características del cabello

INTRODUCCIÓN

Los intentos de ondular y rizar los cabellos se remontan mucho tiempo atrás. En el antiguo Egipto, las mujeres se aplicaban una mezcla de tierra y agua, lo enrollaban en unos tubos cilíndricos de madera y se ponían al sol por horas, para tratar de ondularse la cabellera y conseguir una imagen nueva; por supuesto este tipo de ondulado solo duraba hasta que se volvía a lavar el cabello, debido a que no había ningún cambio en la textura de este.

Por siglos se utilizaron procedimientos similares, hasta que en 1905 Charles Nessler invento una maquina, con la forma de un secador de pie, ala que en la `parte superior le salían unos cordones enroscados, como si fuera un pulpo. Esta maquina suministraba corriente eléctrica a los cordones, alrededor de los cuales se enrollaban los cabellos, y por medio de un sistema de contrapesos, se evitaba que los cordones tocaran el cuero cabelludo. A pesar del riesgo de una descarga eléctrica, las mujeres se hacían risos que podían durar aun después de lavarse el cabello. A finales de la década de los 20, la maquina fue desplazada por otro sistema similar pero mas simple cómodo, rápido y menos pesado y peligroso.

Para 1932 los químicos Ralph L.E vans y Everett G. McDonough inventaros un método que usaba calos extremos por medio de una reacción química. En el cabello se enrollaban unas almohadillas que contenían una mezcla química y, se humedecían con agua, se liberaba un calor que creaba rizos duraderos. Así nació la primera permanente sin maquina.

En 1941, los científicos descubrieron otro método de ondulación permanente: desarrollaron un sistema que requería la aplicación de una loción onduladora al cabello, para luego, al cabo de un tiempo neutralizarla con otra, que era la que finalmente fijaba el rizo. A este método se le llama permanente frio, debido a que no usa calor, pues se realiza a la temperatura ambiente. Este tipo de permanente y su principio sigue siendo parte del trabajo de los estilistas.

Actualmente se fabrican diferentes tipos de lociones ondulantes llamadas alcalina y acidas con las que se puede controlar el PH del producto y sus efectos del cabello.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Antes de optar por una permanente en un cliente, es necesario tomar en cuenta varios factores. Generalmente, las personas expresan algunas reservas pera realizarse este tipo de servicio. Por tomar a maltratar su cabello de manera irreversible o por malas experiencias, propias o ajenas. Por ejemplo, para los hombres, el solo hecho de mencionarles la palabra permanente hace que se sientan incomodos, ya que la mayoría piensa que seto es exclusivo para mujeres. Algunas de ellas también piensan que la permanente es como aquellos rizados anticuados que estuvieron de moda hace varias décadas.

Por esta razón y para quitar esta idea, es necesario adentrarse en aspectos técnicos y químicos que se requieren para ejecutar el trabajo técnico del permanente profesional, pues las permanentes son recomendables en función del corte, cuando se requiere volumen especifico, ya sea en los laterales o el frontal, o para conseguir cierta textura y ayudar a los cabellos delgados a que tengan mas cuerpo y volumen.

FORMA NATURAL DEL CABELLO

Para adentrarnos en la teoría de las permanentes, es necesario retomar el conocimiento del cabello, ya que en una de sus capas, la corteza, es donde se trabaja con las lociones ondulantes de la permanente.

La corteza esta formada por células longitudinales de forma paralela entre si; en sus extremos posee puentes de sulfuro, que realiza la cohesión entre un puente y otro para darle la resistencia al cabello. Los líquidos ondulantes rompen estos puentes para dar paso a la nueva forma y son soldados después. Esta es la base para realizar adecuadamente las permanentes.

El cabello se clasifica por su forma lacio, ondulado y rizado. El cabello lacio es una apéndice tubular de forma redonda, el ondulado es ovalado y el rizado es por lo general plano. Si se desea, la forma natural del cabello puede cambiar de manera temporal o permanente, mediante la modificación y establecimiento de los puentes temporales se modifican con la aplicación de agua por el uso de tubos o una secadora, mientras que los puentes permanentes se modifican con las lociones ondulantes.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Para determinar el tipo de permanente que se debe realizar es importante conocer algunas de las características del cabello, como la textura, la porosidad y la longitud, que ayudan a identificar el tipo de cabello, grueso, mediano o fino o si su estructura ha sido sometida a procesos químicos.

TEXTURA

Se requiere al cabello grueso, mediano o fino. Se debe determinar que tipo de cabello se esta manejando, ya que por ejemplo se trata de un cabello virgen con textura gruesa se debe utilizar una loción ondulante para cabello resistente; si se presenta un cabello virgen con textura fina se debe utilizar una loción ondulante para cabello fino, y si por el contrario es un cabello procesado químicamente, como pueden ser rayos o tintes, se debe pasar por alto la textura, ya que en este caso es mas importante la calidad y la estructura en la que se encuentra el cabello.

En las etiquetas de las lociones ondulantes, los fabricantes advierten el tipo de solución que es y para qué tipo de cabello se recomienda, por lo que es necesario seguir las instrucciones del fabricante.

POROSIDAD

En cuanto a la porosidad, hay que tomar en cuenta la estructura del cabello para saber los procesos químicos a los que ha sido sometido el cabello y se requiere a la condición que presenta en una o en diferentes zonas, debidos a procesos químicos o a una acción mecánica como el uso de secadora, planchas etc. O a un medio natural como el sol, agua, aire y contaminación.

Al detectar la porosidad, se puede saber que parte del cabello proteger antes de aplicar un proceso químico para que la estructura sea uniforme.

LONGITUD

El largo del cabello ayuda a determinar los diferentes métodos a seguir ya que un cabello corto no podrás seguir el mismo método de aplicación de la loción ondulante que un cabello largo. En el cabello largo.

PH

¿Qué significa estas dos letras? Contantemente oímos hablar del pH. Se supone que un champú es bueno para el cabello porque tiene un pH equilibrado, en tanto que otros agresivo porque su pH no lo esta. Las sustancias químicas que se utilizan en el salón tales como alaciado res, pueden ser dañinos por que tienen un pH elevado. ¿Cuál es el misterio de pH y por que es tan importante en lo que hacemos?

Realmente el pH, es el resultado de una formula química complicada en la cual el pH quiere decir potencial de hidrogeno. Nos indica la cantidad de acido que existe en cualquier liquido cuya base es agua.

Debido a que hay tantas clases diferentes de sustancias, los químicos tienden a agrupar los productos por sustancias similares: sabor agrio, endurecen, contraen, y constriñen. Los ácidos comúnmente se utilizan en el salón de belleza como ingredientes de acondicionadores instantáneos para desenredar cabello. O como enjuagues finales para terminar un tratamiento químico.

Un grupo opuesto de sustancias, son los álcalis que tienen propiedades diferentes. Ellos suavizan, hinchan y expanden aquello con lo que entran en contacto, y tienen sabor amargo (desde luego nunca se deben probar las sustancias químicas utilizadas en el salón), los álcalis comunes utilizados para afectar las capas internas del cabello son los contenidos en colorantes, alaciado res y ondulantes permanentes.

Muchas veces hemos visto en productos de cosméticos (geles, cremas de mano etc.) que especifican que su pH es 5.5 y en lo específicos para bebes, pH neutro. El pH determina el grado de acidez o suavidad de la piel y se mide en una escala de 0 a 14, siendo el valor 0 le mas acido y el 14, el mas básico.

¿Por qué hay champú que se pueden utilizar a diario y otros que no? Un champú que tenga un pH entre 3,5 y 8, apenas acido, se puede utilizar a diario por que no daña casi nada el cabello. En cambio, un champú con un pH altamente básico, no es bueno utilizarlo a diario porque hace que se abra la cutícula, dejando entrar a los agentes activos en la estructura capilar para remover la suciedad y eliminar la grasa del pelo. Debido a la utilización de este tipo de champú, la cutícula se destruye, por eso es necesario aplicar después acondicionador, para que la cutícula se cierre y el pelo quede más suave.

Tampoco es bueno utilizar un exfoliante a diario por que es muy abrasivo. Es abrasivo porque tiene un pH muy alto y remueven la capa externa de queratina que tenemos en la piel para eliminar las células muertas. Si su uso es continuo, y no se deja a la piel que cree nuevas células muertas, lo que se hace al utilizar el exfoliante, es eliminar las capas de células que hay debajo de la capa protectora, la capa de queratina.

Los geles que son básicos, eliminan la capa acida que cubre ala piel, por eso las personas que tengan la piel grasa deben de utilizar productos que no sean muy fuertes para no eliminar esta capa que actúa como defensa natural contra las infecciones de bacterias.

Hay muchos geles de baño que tienen un pH 5.5, algo inferior al pH de nuestra piel pero es para contrarrestar el pH básico del agua de ducha.

En definitiva, todos los productos cosméticos que utilizamos deben tener un pH superior a 3.5 porque sino, la acidez de ellos podrían atacar al tejido cutáneo, causándonos trastornos en la piel y en el pelo. Pero en la actualidad, todo esto esta normalizado con leyes, así que tenemos

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