TRATAMIENTO ACNÉ

TRATAMIENTO ACNÉ

El acné es una enfermedad y como tal hay que asumirla y tratarla. En los últimos años se han producido grandes avances terapéuticos en este campo. Sin embargo, en muchos casos el tratamiento fracasa.

Para conseguir el éxito en el tratamiento del acné es muy importante la colaboración por parte del paciente y su entorno familiar. Es fundamental que el médico realice un diagnóstico correcto mediante valoración individualizada del paciente, teniendo en cuenta la intensidad, forma clínica del acné y los factores etiológicos asociados. Al iniciar el tratamiento, el médico debe concienciar al paciente de la prolongada duración de la terapia, de la posibilidad que la mejora no sea inmediata e incluso de un posible empeoramiento al principio. Para favorecer el cumplimiento del tratamiento el médico debe tener informado en todo momento al paciente, ya que con frecuencia el dermatólogo prescribe distintos principios activos de forma simultánea, y es habitual que los vaya cambiando según la evolución de la enfermedad. Es importante remarcar que hasta al menos 3 meses después de haberse instaurado un tratamiento, no puede juzgarse razonablemente su eficacia.

Los objetivos que se persiguen en el tratamiento de esta enfermedad son:

• Regular la seborrea.

• Evitar la obstrucción del folículo.

• Disminuir la población bacteriana.

• Evitar las cicatrices.

Tampoco deben obviarse una serie de medidas generales que deben acompañar al tratamiento farmacológico, entre las cuales destacamos:

Higiene. Conviene informar al paciente que una higiene adecuada contribuye al éxito terapéutico. En ocasiones será conveniente emplear soluciones antisépticas con acción antibacteriana; en otras sustancias minerales o sintéticas pulverizadas que incorporadas a limpiadores inducen un efecto exfoliativo y en otras soluciones limpiadoras y desengrasantes. Además, es necesario insistir en que no se deben manipular las lesiones.

Cosméticos. Los cosméticos utilizados deben ser no comedogénicos y libres de grasa. Conviene precisar que casi cada laboratorio posee una amplia gama de cosméticos «especiales para pieles grasas» en los que el contenido en grasa aparece de una forma reducida, pero que puede resultar comedogénico en mujeres predispuestas. Para éstas, el dermatólogo debe recomendar cosméticos en los que en la etiqueta figure la calificación precisa de «libres de aceites» o «no comedogénicos». Existen algunos con sustancias útiles en el tratamiento del acné como son el ácido azelaico o los alfahidroxiácidos.

Dieta. Se evitarán aquellos alimentos con los que el paciente pueda comprobar un empeoramiento de sus lesiones

Sol. Existe una gran controversia sobre la acción del sol para el acné. Si bien en la mayoría de pacientes la exposición a la radiación ultravioleta mejora el acné, en algunos otros lo agrava, sobre todo si se asocia a calor y humedad. Aunque las radiaciones ultravioletas A y B tienen efecto antiinflamatorio, la sobreexposición y acumulación de radiación ultravioleta pueden tener un efecto comedogénico y desencadenar un empeoramiento durante el otoño. Las pequeñas exposiciones a la luz solar no son perjudiciales, pero si lo son el abuso y la exposición a las lámparas de radiación ultravioleta A. También es importante usar filtros solares no comedogénicos.

Existen cuatro tipos de tratamiento: tópico, sistémico, hormonal y quirúrgico.

Tratamiento tópico

En los últimos años se han producido grandes avances en la terapia tópica del acné. Han aparecido muchos productos y se dispone de un mejor conocimiento de los existentes. Los nuevos productos han mejorado la absorción y disminuido la irritación. Igualmente la combinación entre diversos tratamientos tópicos mejora su eficacia.

La mayoría de acnés requieren tratamiento tópico, bien de forma individual o asociados a terapia sistémica. Los tratamientos tópicos actúan sobre los diferentes factores fisiopatológicos del acné tal como se muestra en la tabla 1. A continuación relacionamos los productos de uso más frecuente.

Retinoides

Son derivados sintéticos de la vitamina A que se ligan a receptores específicos y tienen una acción queratolítica y queratoplástica, alterando la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Se emplean en el acné comedoniano y acnés inflamatorios en los que existen comedones.

El más utilizado es el ácido retinoico (tretinoína, vitamina A ácida) que suele aplicarse en distintos excipientes y a concentraciones del 0,015, 0,025, 0,05 y 0,1%, dependiendo del grado de intensidad del acné.

Posteriormente han aparecido otros retinoides como son la isotretinoína y el adapaleno, próximamente se va a comercializar el tazaroteno. Los nuevos retinoides son más potentes y tienen una acción antiinflamatoria importante. Todos los retinoides son irritantes aunque los nuevos lo son mucho menos, sobre todo si se elige la forma galénica adecuada para su aplicación. El embarazo y lactancia son una contraindicación absoluta para el uso de estos fármacos ya que existe sospecha fundada sobre riesgo teratogénico. También se apunta que son inductores de fotosensibilidad, aunque algunos autores manifiestan que es debido a un adelgazamiento del estrato córneo, aunque en cualquier caso se deben usar fotoprotectores.

La isotretinoína es un derivado sintético de la vitamina A que además de actuar sobre los queratinocitos, también lo hace sobre la glándula sebácea, disminuyendo su tamaño y como consecuencia su actividad. Se usa a concentraciones del 0,5 y 0,1% en distintos excipientes.

El adapaleno es un retinoide sintético que posee la acción farmacológica del ácido retinoico aunque no posee su misma estructura química. Es un derivado del ácido naftoico. Sus características más importantes son la extraordinaria estabilidad química y fotoestabilidad. Se formula al 0,1% en un gel acuoso sin ningún agente antioxidante y tiene un aspecto cremoso. El adapaleno es comedolítico, tiene una acción inhibitoria sobre la hiperplasia celular y también una acción antiinflamatoria, pues inhibe la migración de leucocitos polimorfonucleares. Esto hace que pueda usarse en lesiones inflamatorias y no inflamatorias con buenos resultados. Como todos los retinoides está contraindicado en el embarazo. La característica que más lo distingue de la tretinoína e isotretinoína

...